Gazaks Bastel-Bau

Und wieder ein Schritt geschafft.

Danke Merrhok . Das Video ist hilfreich (und wird wohl zu ein paar Pinseln in Isopropanol führen...). Für die Kosmetikpinsel dürfte etwas zusätzliche Seife beim Auswaschen wahrscheinlich auch nicht verkehrt sein.^^

Gestern war dann die Elektronik der Mühle dran.

Zitat von Sepp

Das hier ist auch ein schönes Tutorial von tws:

Link

Könnte auch auf der Mühle gut aussehen

Danke für den Hinweis. Die Technik mit dem Salz kenne ich vorrangig für Rosteffekte auf Panzerplatten, wo das auch sehr gut aussieht. Wie sich das ganze mit echten Holz als Untergrund verträgt, müsste man mal probieren. Für die Mühle werde ich es nicht nutzen, aber vllt. für ein späteres Projekt.

Ok, dann versuche ich das mal alles zusammen zu bekommen und ein paar Infos zu ergänzen. Da einiges davon schon seit langer Zeit in der Elektro-Bastel-Box liegt, dienen Links zu Shopseiten nur der Veranschaulichung.

Stromversorgung

Hier ist die wichtige Entscheidung zu treffen, mit welcher Spannung ich arbeiten will. Was will ich eigentlich betreiben? Für ein paar LEDs sind 3V ausreichend, für einen Motor können auch mal 12V notwendig sein. Die Komponente mit der höchsten Anforderung gibt daher das Minimum vor. Keine Sorge, wenn die Komponenten eine unterschiedliche Anforderung haben. Das lässt sich mit entsprechenden Vorwiderständen lösen. Will man eine permanente Stromversorgung oder das Ganze mit Batterien betreiben?

Im ersteren Fall kann die Frage ggf. damit beantwortet werden, was man an alten Netzteilen von ausrangierten Geräten rumliegen hat. Die Angabe der Ausgangsspannung ist bei den kleinen Netzteilen meistens direkt in den Kunststoff des Gehäuses geprägt (Der Volt-Wert nach "OUT"). Sofern es nur um ein paar LEDs geht, kann man den angegebenen Ampere- oder Watt- Wert ignorieren. Bsp.: Steckernetzteil 6V

Will man lieber eine Batterie verwenden, benötigt man eine entsprechende Fassung (auch mit Schalter). Bsp.: Batteriefassung für 1 bis 4 AA-Batterien (1,5-6V)

Flacker-LED

(oder halt "normale", wenn man den Flackereffekt nicht will)

z.B.: Flacker-LEDs verschiedene Farben

Ich bevorzuge klare LEDs, was aber natürlich den Nachteil hat, dass man die Farbe nur sieht, wenn man sie anschaltet, daher gut sortiert lagern. Für mich hat sich die 3mm Bauform bewährt, da sie wenig Platz benötigen und trotzdem noch ohne Pinzetten handhabbar sind. Wem 3mm zu friemlich sind, kann natürlich auch auf 5mm hoch gehen.

Motoren

Hier würde ich dringend zu sogenanten Getriebemotoren raten. Das sind Motoren, die bereits ein entsprechendes Untersetzungsgetriebe beinhalten. Wenn man also nicht gerade eine Hochleistungs-Kreissäge im Sägewerk darstellen will, sollte man direkt zu diesen Motoren greifen. Neben der Volt-Angabe haben Motoren auch immer eine RPM-Zahl (Rounds per Minute / Umdrehung pro Minute).

Bsp.: Getriebemotoren mit verschiedenen Spannungen und Untersetzungen

Ggf. ist noch eine Flansch- oder Wellenkuplung notwendig, um die Rotation des Motors auch übertragen zu können

Bsp.: Flanschkupplung / Wellenkupplung

Drähte

Klingt erstmal selbstverständlich, sollte man aber trotzdem mal kurz drüber nachdenken. Natürlich kann man alle möglichen Kabel- und Drahtreste nutzen, aber es ist halt unhandlich, wenn man mit starren Leitungen oder übertriebenen Querschnitten arbeitet. Für das Anschließen von ein paar LEDs genügen 0,14mm² vollkommen. Wer es etwas "solider" haben möchte, kann auch 0,25mm² nutzen. In jedem Fall sollte man zu "Litze" (der Draht besteht dann aus vielen dünnen Einzeldrähten) greifen, da diese Drähte sehr viel flexibler sind als die massive Variante ("Klingeldraht"). Gerade bei den Drähten sollte man sich frühzeitig daran gewöhnen die Farben nicht bunt zu mischen (sofern möglich). Bei mir sind z.b. die Farben Schwarz (Masse/GND), Rot (5V oder 6V) und Gelb (12V) immer gleich genutzt. Dass hat den Vorteil, dass man nicht versehendlich mal Masse und 12V-Leitung zusammenbaut und sich dann wundert, warum das Netzteil anfängt mit rauchen... Darum lieber etwas bunter.

Bsp.: Litzen-Set 0,25mm² verschiedene Farben

(Vor)widerstände

Vorwiderstände braucht man immer dann, wenn die benötigte Spannung der Komponente niedriger ist als die Spannung des Netzteils/Batterieblocks. Sofern man nicht plant Platinen zu bauen, sollte unbedingt die Bauform mit Draht an beiden Enden gewählt werden. Für LEDs reichen 1/4W Kohleschichtwiderstände vollkommen aus. Und wenn man nicht schon genau weiß, welche Widerstände man braucht, kann auch eine Box mit verschienenen Widerständen eine günstige Variante sein, auch wenn man die sehr niedrigen und sehr hohen Widerstände wahrscheinlich nicht brauchen wird. Bsp.: Box mit verschiedenen Widerständen

Werkzeuge

Allen voran wird natürlich ein Lötkolben benötigt. Diese gibt es in den verschiedensten Ausführungen und ihmo sind nur eine Temperaturregelung, ein nasser Schwamm (zum Reinigen der Lötspitze) und eine Halterung für den Lötkolben notwendig. Bsp.: Lötstation

Ohne Lötzinn nutzt auch der beste Lötkoben nichts (außer für Kampfspuren an Kunststoffmodellen...). Hier sollte man auf "Bleifrei" und ein vorhandenes "Flussmittel" achten. Ersteres weil gesünder und letzteres weil einfacher (kein zusätzliches Lötfett oder Kolophonium notwendig). Bsp.: Bleifreies Lötzinn mit Flussmittel

Sehr hilfreich ist auch eine Abisolierzange. Es geht zwar zur Not auch mit einem scharfen Messer, aber die Gefahr den Draht zu beschädigen ist halt deutlich höher und auch den zusätzlichen Aufwand sollte man nicht unterschätzen. Bsp.: Abisolierzange

Liniale/Gliedermaßstäbe, Seitenschneider und Unterlagen sind in unserem Hobbybereich ja ohnehin vorhanden.

Hilfsmittel/Tools

Nun könnte man sich den Vorwiderstand zwar eigentlich mit dem alten Schulwissen (U=R*I) errechnen, aber wir sind ja alle faul...

Daher: Widerstandsrechner

Durchlassspannung: Ist bei der LED auf der Shopseite immer mit angegeben (üblich im Bereich von etwa 3V)

Betriebsspannung: Die Spannung, welche das Netzteil oder der Batterieblock liefert.

Betriebsstrom: Bei LEDs ist 20mA ein guter Richtwert, aber sollte auf der Shopseite für die jeweilige LED angegeben sein.

Tipps

Sollten mal alle Angaben fehlen, kann man natürlich auch nach Versuch und Irrtum vorgehen. Hierzu mit einem zu hohen Widerstand anfangen und langsam zu den niedrigeren durchtesten (nicht anlöten, nur dranhalten) bis die Leuchtstärke der LED passt.

LEDs die hintereinander gelötet werden, addieren ihre Durchlassspannung, sprich 2 LEDs mit 3V Durchlassspannung, brauchen bei einer Betriebsspannung von 6V keinen Vorwiderstand. Bei Flacker-LEDs hat die Reihenschaltung den Nebeneffekt, dass die LEDs synchron flackern und nicht mehr unabhängig.

LEDs können sich den selben Vorwiderstand teilen. Es is nicht notwendig jeder LED einen eigenen Vorwiderstand zu verpassen (sofern sie den selben benötigen). Hierzu einfach die LEDs parallel hinter dem Widerstand anbringen.

LEDs sind relativ robust. Es passiert nichts, wenn der Vorwiderstand nicht 100% passt. Wobei hier der nächsthöhere Widerstand die sicherere Wahl ist, falls der passende nicht vorrätig ist.

Ich hoffe, dass ich nichts Grundlegendes vergessen habe.

Schickes Dröhnchen. Die Spannungsversorgung ist dann eine Knopfzelle unter der Base?

Mit dem Leit-Lack kann man sicher einige nette Sachen machen.^^

Langsam, aber stetig ging es dann auch mit der Mühle voran, so dass sie jetzt erstmal als fertig deklariert wird.